Радиаторный ниппель функции, замена, герметизация — Учебник сантехника

Как соединить чугунные батареи между собой

Радиаторы в законе

Перед тем как сказать о морально устаревших чугунных батареях, об острой необходимости их замены, хотелось бы коснуться правовой стороны этого вопроса. В случае если в собственных владениях хозяин-барин и волен любой сезон модифицировать отопительные устройства, то обитатели казенных многоэтажек лишены этого наслаждения. Это не страно – переплетение коммуникаций содействует тесной связи и такой же зависимости друг от друга квартир и их хозяев.

Дабы ваши намерения заменить радиатор прошлого века технической новинкой не были восприняты как покушение на личную безопасность соседей, направляться укрепить свои действия нормативной базой.

Итак, в связи с заменой отопительных устройств появляются соответствующие вопросы:

1. Как не нарушить тепловой баланс дома?
2. Кому принадлежат устройства отопления в раздельно забранной квартире?
3. Куда обращаться по вопросу демонтажа, замены радиаторов либо трансформации их мощности?
4. Кто в праве проводить подобные работы?

В случае если кратко по каждому вопросу, то понятие теплового баланса возможно выразить формулой поступление тепла = тепловые утраты, при соблюдении которой в здании сохраняется оптимальная температура. Повышение теплоотдающей поверхности батарей, их конфигурации может «урвать» значительную часть тепла от центральной магистрали, обделив соседей.

К вопросу о принадлежности, устройства отопления, находящиеся в квартирах, входят в общедомовое либо коллективное имущество дома. Логично, что каждые трансформации в этом направлении должны обсуждаться на неспециализированном собрании собственников этого дома в соответствии с ст. 44, 46 ЖК РФ.

В соответствии с Приказу № 37 Минземстроя РФ от 04.08.1998 г. замена радиатора в квартире считается в полной мере легальной процедурой и не требует разрешения. Необходимым считается контроль со стороны обслуживающей организации, которая в праве по суду вынудить обладателя демонтировать лишние секции, если они были самовольно добавлены.

В случае если народное вече не против, обладатель квартиры может заняться обновлением, но силами соответствующей организации. Согласованию подлежит вопрос об идентичности новых радиаторов ветхим, их переносе, и об трансформации числа секций. Движение работ также контролируется обслуживающей организацией.

Наращивание секций

Если габариты вашего помещения не позволяют разместить еще один радиатор, или вам просто не хочется возиться с этим делом, выход есть — можно просто нарастить несколько секций к уже имеющейся батарее. Конечно, при этом следует учесть, что ее длина увеличится, поэтому вам придется слегка подогнать трубы. Также очевидно, что удлиненный радиатор имеет все шансы провиснуть где-нибудь в центре, поэтому заранее предусмотрите установку дополнительных креплений.

Что касается самой процедуры, то она ничуть не сложнее изначального подключения. Единственное, что может вызвать сложности — это, как ни странно, добыча нужного инструмента. Вам понадобится ниппельный или сантехнический радиальный ключ. Если не сможете найти его в магазинах, то придется побегать по различным «барахолкам» и мастерским.

Также оцените состояние отопительного оборудования, если речь идет о чугунной батарее. Если она относительно новая, то проблем не должно возникнуть. А вот старые напрочь «запаиваются» накипью, поэтому разбираться с соединениями приходится беспощадно, с использованием паяльной лампы, строительного фена, ножовки по металлу или даже кувалды.

Впрочем, об этом давайте чуть подробнее. Если вы обнаружили, что чугунные секции намертво срослись друг с другом в местах соединений и не желают добровольно расставаться, то сперва следует попробовать убедить их с помощью нагрева. Обработайте это место с помощью специального фена или паяльной лампы, а затем, пока оно еще горячее, попытайтесь справиться с гайкой. Естественно, поскольку речь идет о раскаленном металле, необходимо заранее надеть защитные очки, рукавицы и фартук.

Если нагрев не помог, то придется применять радикальные методы. Первый из них — распил. В принципе, можно сделать это с помощью болгарки. Но действовать нужно очень аккуратно и производить пропилы по чуть-чуть, регулярно останавливая пилу. Да и вообще, применение этого инструмента несет с собой высокий риск растрескивания чугуна, поэтому лучше воспользоваться ножовкой по металлу.

И последний метод разделения секций — это кувалда. Как и в случае с пилой, здесь главное аккуратность — одно неверное движение, и весь радиатор будет безнадежно испорчен.

биметаллического радиатора

Если же вы являетесь счастливым хозяином частного дома, то можете все сделать самостоятельно. После перекрытия системы и удаления теплоносителя поставьте под радиатор тазики — а именно, в те места, где оборудование стыкуется с трубами. В процессе демонтажа выльется некоторое количество оставшейся жидкости, так что поберегите полы.

Далее действия осуществляются в определенном порядке.

1. Раскрутите фитинги, которые соединяют трубы и радиатор, и проверьте их на целостность. На элементах не должно быть трещин, резьба должна быть в полном порядке. Также осмотрите все прилагающиеся к ним прокладки. Если вы обнаружили повреждения, необходимо приобрести новые элементы для замены. Прокладки при этом лучше брать те, что сделаны из паронита — это наиболее надежный и долговечный материал.
2. С помощью сантехнического ключа произведите раскрутку гаек, прикрепляющих секции друг к другу. Для этого инструмент вводится внутрь радиатора, его конец вставляется в специальное отверстие на крепежном элементе. Гайки следует откручивать понемногу, на пол-оборота в каждый заход, чередуя работу с верхней и нижней. Так вы избежите перекоса и деформации секции.
3. После отсоединения сегмента проверьте состояние уплотнителей. Если они поизносились, то также следует произвести замену.
4. Затем в обратном порядке произведите все действия для монтажа новых секций. Не забудьте установить паронитовые прокладки во все необходимые места.
5. В завершение снова подсоедините радиатор к трубам и произведите проверку работоспособности системы.

Подготовительные работы

Перед наращиванием батареи следует не только произвести расчеты, но и приобрести необходимые инструменты

Это особенно важно, если всю работу предстоит проделывать самостоятельно. Для качественной работы потребуются:

ключ для трубы;

радиаторный ключ;

специальные ниппели (должны идти в комплекте с секцией батареи);

заглушки с левой и правой резьбой;

прокладки, устанавливаемые между секциями;

наждачное полотно;

прокладки из паронита.

Когда инструменты под рукой, можно приступать к подготовительным работам.

Первым делом, снимается радиатор, к которому будет наращиваться секция. Для этого закрывается подача теплоносителя в систему, и батарея отсоединяется от трубы.

Снятый радиатор нужно тщательно вымыть от пыли и проверить на наличие загрязнения внутри. Хотя нержавеющей стали не страшен показатель кислотности воды, сердечник «не застрахован» от оседания на его стенках мусора и накипи. Их следует удалить, промыв радиатор специальным средством.

Проверить места соединений на целостность и качество резьбы. Бывает, что на стыках образуются наросты, поэтому нужно каждое отверстие с резьбой обработать наждачной бумагой.

После того, как старая батарея была вычищена, ее нужно положить на заранее подготовленную ровную поверхность

Это важно, так как соединить биметаллические радиаторы между собой нужно без перекосов, даже самых незначительных. Малозаметные вначале, они могут привести в дальнейшем к серьезной аварии

Только после проведения подготовки, можно приступать к наращиванию новых секций.

Перед наращиванием секционных батарей необходимо приготовить следующий инструмент:

трубный и радиаторный ключ;

ниппели и прокладки для секций в комплекте;

резьбовые заглушки.

Очищенный радиатор укладывают на ровную поверхность. Все дальнейшие операции выполняют в этом положении, чтобы исключить возможные перекосы.

Для соединения лучше всего использовать паронитовые прокладки, которые обеспечат прочность и долговечность конструкции. Проверяют резьбы на наличие сколов и повреждений.

вытяжки воздуха и Установки подачи

Применяемые вентиляционные установки в животноводческих комплексах работают по принципу обмена воздуха. У них различный конструктивные особенности и принцип работы. Существуют вентиляции с естественным, неестественным побуждением тяги и смешанные.

Естественные

При естественной вентиляции воздушные веса подаются и удаляются из помещения по намерено устроенным вентканалам благодаря разности давлений в и снаружи сооружений. Она возможно беструбной (горизонтальной) и трубной.

Значительно чаще используют последнюю, складывающуюся из труб для приточных каналов и вытяжки.

Сечение вытяжных труб	вытяжки и Нормальная работа притока воздушных весов зависит от площади сечения и правильного устройства труб и каналов. Сейчас сечение вытяжных труб при данном типе вентиляции принято такое: на 1 взрослое животное — 300-400 см2; молодняк — 70-95 см2.
Приток воздуха	Необходимым условием обычной работы вытяжки есть организация достаточного притока наружного воздуха. Эти каналы должны быть расположены на высоте приблизительно 2 м в продольных стенках. Снаружи их отверстия должны быть защищены ветровыми щитами, а у внутренних должны быть отбойные щитки, талантливые регулировать количество поступающего воздуха и его направление.
минусы и Плюсы в работе	Хорошие характеристики естественных приточно-вытяжных систем: маленькая начальная цена; простота устройства; экономичность и бесшумность работы; не нужно электричество; легко устанавливается своими руками. Недочёты связаны с маленькой отличием температур в теплое время года, почему не обеспечивается обычная работа системы либо она может прекратить работу. Это и есть обстоятельством ее узкого применения.

Неестественные

В этом случае приток либо вытяжка воздушных потоков происходит под действием их нагнетания либо разряжения особыми вентиляторами. принципиальная схема и Конструкция вентиляционной установки определяется с учетом типа сооружения, размещения и технологии содержания в нем животных. Расчетная мощность зависит от производительности вентиляторов и необходимого воздухообмена.

Сейчас в животноводческих зданиях используют:

установки для воздухообмена с механической вытяжкой, в то время, когда вентиляторы для удаления отработанного воздуха размещают в вытяжных шахтах;

вентустановки с неестественным побуждением притока;

системы с вытяжкой и принудительным притоком.

В другом случае в сооружении начнет понижаться температура окружающей среды.

Нагрев воздушного потока

1. Для этого вентиляционные установки с принудительным побуждением притока часто совмещают с водяными и паровыми калориферами, и с электрическими.
2. Располагают отопительно-вентиляционный агрегат в особой камере либо конкретно в помещении в форме моноблока.
3. Экономия тепловой энергии производится благодаря разным теплоутилизационным установкам в системе вентиляции, наряду с этим теплоту удаляемого воздуха применяют для нагревания поступающего воздуха.
4. Для этого применяют системы типа регенеративных, рекуперативных и других.

Уменьшение шума

Работа механических вентиляторов часто сопровождается шумом различной силы, связанного с монтажом оборудования. В случае если все было смонтировано верно, его интенсивность будет равна 57-80 дБ, при неотрегулированной системы с неудовлетворительно установленными амортизаторами параметр может быть около 100-120 дБ.

Мы рекомендуем протестировать вентиляцию перед окончательной сдачей в эксплуатацию, обратив внимание на монтаж амортизаторов, и на присоединение вентиляторов к воздушным каналам посредством брезентовых вставок

Замена секций

Превосходное свойство алюминиевых секционных устройств отопления пребывает в их конструкции – секциях, количество которых возможно изменять, уменьшая/увеличивая площадь теплоотдачи. Металл сам по себе легкий, что существенно снижает упрочнения при монтажных работах.

Добавление либо замена секции алюминиевого радиатора потребует материалы и следующие инструменты:

1. Радиаторный ключ.
2. Радиаторные прокладки – патрубки с двухсторонней резьбой.
3. Паронитовые/силиконовые прокладки.

Монтаж сегментов лучше проводить на горизонтальной поверхности, расположив прибор «лицом» к себе:

1. Убрать заглушки из соединительных отверстий в торцах.
2. На ровную часть ниппеля одеть прокладку.
3. Ниппель вкрутить на 2–3 витка в коллектор.
4. Легко нажимая, совместить додаваемую секцию с ниппелем.
5. Ключом затянуть ниппель – его резьба право-лево будет стягивать обе части батареи. Необходимо стягивать оба ниппеля по очереди и на однообразное количество витков, дабы избежать перекоса.

Предложенная инструкция остается одной и той же для всех типов секционных радиаторов, необходимо лишь учитывать особенности металла, из которого он сделан

Так, при замене чугунной секции особенно принципиально важно равномерно подкручивать верхний и нижний ниппели. Дело в том, что чугун фактически на работает на растяжение, исходя из этого смогут появиться микротрещины, через каковые при эксплуатации будет сочиться вода

Сборные радиаторы выгодны тем, что разрешают вышедшую из строя секцию. А вот при с цельными отопительными устройствами замена сердцевины радиатора неосуществима, нужно будет покупать новый отопительный прибор.

Типы изделий

На данный момент выпускаются такие прокладки для чугунных радиаторов отопления, а также биметаллических и алюминиевых аналогов.

Что предлагают производители

На фото — изделие из силикона.

1. Прокладки из силикона
   могут выдержать высокий уровень температур теплоносителя. Они неплохо компенсируют тепловые расширения металла. Применяются обычно в автономных отопительных системах с небольшим рабочим давлением.
2. Паронитовые аналоги
   делают из спрессованной резины с добавками асбеста и особого порошка. Они выдерживают высокие температуры до 90-100 градусов, характерные для коммунальных систем отопления. Межсекционная прокладка для радиатора из паронита может уплотнять соединения чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей отопительной системы.

Ниже представлена таблица размеров изделий, изготовленных по ГоСТу №481/80.

Фторопластовые уплотнители.

1. Фторопластовые прокладки
   для биметаллических радиаторов и алюминиевых аналогов делаются из термостойкого пластика. Ставятся они без дополнительного смазывания. Изделия имеют высокую термостойкость, выдерживают высокий уровень давления и устойчивы к агрессивным средам.

Таблица ниже представляет изделия, сделанные по ГоСТу №10007/80.

1. Изделия картонные
   производители изготавливают по ГоСТу №9347-74 и пропитывают масляной краской для увеличения срока службы. Применяются они в автономных обогревательных системах, имеющих биметаллические либо алюминиевые радиаторы отопления.

Выбор продукции

Размеры продукции.

Думая, какие прокладки выбрать, примите во внимание их материал, а также размер. Данное понятие включает в себя:

Данное понятие включает в себя:

внутренний диаметр изделия (d);

наружный диаметр (D);

толщину продукта (S).

Аккумуляция воды

В большинстве случаев, извлеченная из скважины вода аккумулируется.

Этим достигается пара целей:

Покрывается отличие между пиковым потреблением и дебитом скважины.

Возрастает ресурс работы насоса.

Экономится электричество.

Как обеспечить себя водой при отключённом насосе?

1. Включив в обвязку гидроаккумулятор. Воздушный мешок в нем разрешит создать в водопроводе избыточное давление кроме того в том случае, если устройство размещено в подвале.

1. Применяв накопительную емкость, поднятую на большую высоту. Она обойдется в пара солидную сумму, но разрешит накапливать до нескольких тысячь киллограм воды.

Разновидности систем отопления

Схема подключения радиаторов к системе отопления зависит от типа разводки трубопроводов, выполняемой по однотрубной или двухтрубной схемам. Вне зависимости от типа разводки, система состоит из горизонтальных магистралей и вертикальных стояков.

Существует третий вариант подключения радиаторов – лучевой или коллекторный. Особенность данного вида в том, что все батареи не замкнуты единой цепью, к каждому отдельному отопительному прибору ведется отдельный элемент трубы. Недостаток данного вида подключения – труб требуется очень много, а монтаж осуществляется прямо под бетонную стяжку. Однако, имеется и существенное преимущество – эстетичность проложенного отопления и теплый пол в помещении.

Однотрубная система

При таком типе разводки все отопительные элементы последовательно соединяются одним трубопроводом. Циркуляция подогретого и охлажденного теплоносителя происходит по кольцу, поочередно подаваясь к каждому радиатору.
Последовательная разводка такого типа требует правильного подбора диаметра трубы, иначе вся система окажется неэффективной.

Однотрубная схема может быть эффективна в многоквартирном доме, где теплоноситель сначала под давлением закачивается на верхние этажи, после чего естественным образом стекает по радиаторам к котельной. Циркуляция может происходить без применения насосов. Схема также показывает неплохую эффективность в небольших домах с общей протяженностью отопительной системы не более 30 метров и количеством батарей до 5 единиц.

Преимущества:

низкая стоимость;

малое количество используемых материалов;

подходит для абсолютно любых типов радиаторов;

возможно использование для систем теплого пола.

Недостатки:

сложность при проектировании и монтаже;

невозможность регулировки подачи тепла на отдельные отопительные приборы;

высокая доля потерь тепла;

низкая эффективность при невысоком давлении теплоносителя;

вероятность возникновения проблем с циркуляцией жидкости и застоев.

Специалисты рекомендуют ряд хитростей, которые способны компенсировать некоторые минусы однотрубной разводки:

радиаторы устанавливаются по возрастанию количества их секций;

увеличение их количества в помещении;

первыми в кольце должны быть помещения, где происходят наибольшие потери тепла.

Двухтрубная

При двухтрубной разводке используются два трубопровода: для горячего и холодного теплоносителя. По первому подогретая вода поступает в радиаторы, а по второму – забирается от них обратно к газовому котлу. Батареи подключаются параллельно. Так каждый отопительный элемент прогревается равномерно, это обеспечивает одинаковую температуру и равномерный прогрев во всех комнатах.
Двухтрубная разводка считается наиболее оптимальной, поскольку обеспечивает минимальные потери тепла. Вместе с этим, её монтаж обходится дороже, поскольку объём прокладываемых труб увеличивается.

Преимущества:

малые потери тепла;

возможность регулировки температуры на каждом отдельном радиаторе;

возможность применения автоматизированных регуляторов;

равномерность прогрева всех помещений;

простота обслуживания и исправления ошибок, если таковые допущены при проектировании.

Недостатки:

повышение стоимости за счет большого количества материала;

длительность монтажа.

Следует заметить, что хоть количество используемой трубы и увеличивается, однако её диаметр меньше по сравнению с однотрубной схемой. Соответственно, цена монтажа двухтрубной системы будет больше, но разница может оказаться не такой значительной.

Необходимость вентиляции животноводческих строений

На физиологическую деятельность в организме животных оказывают громадное влияние внешние условия, среди которых воздушная среда занимает одну из основных ролей.

Она воздействует на организм благодаря совокупности следующих показателей:

температуры;

относительной влажности;

скорости перемещения воздушных весов;

радиации;

лучистой энергии;

механических частиц;

химических примесей;

микроорганизмов.

Таким же образом, в помещении создается климат органического пространства, который именуется микроклиматом.

Его развитие обусловливается рядом технологических и технических решений, которые связаны с:

планировкой;

постройкой;

теплозащитой;

качеством наружных ограждающих конструкций;

разработкой питания и содержания;

размещением животных;

системой воздухообмена, канализации и отопления.

Вследствие этого процесс управления ним есть сложным. Но организация в помещении нормативного микроклимата есть одним из факторов обычного развития физиологических процессов.

Работа вентиляции в зависимости от времени года

Количество приточного наружного воздуха (1 м3/ч на 1 ц массы животного) связан со временем года. К примеру, в теплый период инструкция допускает повышение температуры воздуха в помещении выше расчетной до 5°С, а его скорости перемещения — до 1 м/с. В случае если этого не хватает, направляться применять кондиционирование либо другие способы понижения температурных показателей.

В этом случае направляться предусмотреть подачу чистого воздуха благодаря централизованной системе притока либо приточные воздушные веса захватывать на некотором удалении от места сброса отработанных воздушных потоков. Выводить нечистый воздушное пространство из помещения необходимо через венттрубы на высоту, исключающую сильное загрязнение воздушных потоков над территорией животноводческого комплекса.

Сам себе господин — полная замена батареи

Обладатели домов смогут считать себя счастливчиками, поскольку они смогут ставить радиаторы любой конфигурации, выбирать оптимальный метод подключения без милости вышестоящих инстанций.

Для монтажа прибора своими руками вам пригодятся нужные инструменты, кое-какие из которых очень специфичны:

комплект ключей;

УШМ либо болгарка;

перфоратор;

лерка – прибор для нарезания резьбы;

уровень вертикальный (отвес) и горизонтальный;

Резьбовое соединение

Для начала конечно потребуется демонтировать ветхую батарею отопления (исходим из того, что сгоны в обычном состоянии):

1. На верхней и нижней подводке скрутить контргайки в начало резьбы.
2. Отвесом либо уровнем отметить вертикальную линию на трубе, покинув минимум 1 см резьбы.
3. Болгаркой разрезать трубы по отмеченным полосам.

1. Убрать заусенцы, «прогнав» по ней контргайку, и подровнять срез.
2. Снять радиатор.
3. Убрать кронштейны.

Расчистив рабочее пространство, начинается второй этап – конкретно замена радиатора в квартире:

1. На подводки трубопровода установить краны с разъемным соединением, применяя в качестве уплотнителя паклю. Резьба прокрашивается краской (не водоэмульсионной), от края наматывается по часовой стрелке пакля, прокрашивается опять и накручивается кран.
2. Во внутренние резьбы на корпусе батареи (по 2 штуки с каждой стороны) вкручиваются футорки на резиновые/паронитовые уплотнители.

1. В местах подсоединения радиатора к трубопроводу установить ответные американки.
2. Сверху установить кран Маевского, снизу – заглушку.
3. Поднять прибор, совместив будущие места соединения крана с американкой. Для устойчивости вниз возможно подложить древесный чурбачок либо кирпич.
4. Отметить места для кронштейнов.
5. Убрать батарею и укрепить крюки в стенке.
6. Подвесить прибор отопления и проверить ее горизонтальность уровнем.

1. Зажать разводным ключом гайки разъемного соединения.

Соединение сваркой

Такое соединение считается надежнее резьбового по нескольким обстоятельствам:

1. Прекрасно противостоит большому давлению;
2. Высокая степень герметичности;
3. Не испытывает недостаток в уплотнителях;
4. Эстетическая привлекательность.

Не следует напоминать, что перед тем как приступить к работам из системы сливается вода, а предстоящий сценарий во многом схож с прошлым:

1. Демонтировать ветхий прибор отопления.
2. Совершите его паковку – резьбы уплотнить, гайки закрутить, американки установить, кран Маевского на место.
3. Закрепить прибор и американкой соединить с подводкой.
4. Отопительные трубы подвести к стояку и соединить сваркой.