В жаркий летний период создать комфортные условия в помещении помогает климатическая техника, которую по привычке называют кондиционером. Дорогостоящее оборудование, которое ещё требует сложного и также дорогого монтажа, в большинстве случаев обходится дороже, чем сама система. Поэтому большинство людей предпочитают устанавливать его самостоятельно, но при условии обилия мелочей и нюансов оборудование после такой установки быстро приходит в неисправное состояние.
Выбор места
Все мероприятия по самостоятельной установке кондиционера начинаются с определения места
деталей системы кондиционирования. Так как они состоят из нескольких составляющих, то для каждого из них придётся выбирать место, исходя из требований и правил по установке.
При выборе места установки внутреннего компонента нужно учитывать следующие требования:
- От блока до потолка расстояние должно быть не менее 150 миллиметров, а в некоторых случаях и больше, в зависимости от конкретной модели.
- От блока до примыкающей стены — не менее 300 миллиметров.
- До элемента, который будет служить рассекателем воздушного потока, — не менее 1500 миллиметров.
Ниже приведены примеры возможного расположения блока.
- В многоквартирном доме. Наружный блок, как правило, устанавливается вблизи окна или на открытом балконе. А в случае остеклённого балкона можно расположить на его ограждении, если конструкция может выдержать вес блока. В том случае, если ваша квартира находится на первом или втором этаже, то наружный элемент системы располагают выше уровня подоконника, избегая таким образом возможность повреждения оборудования вандалами. На этажах выше уже можно спокойно располагать под окном и сбоку.
- В частном доме. Когда монтаж системы производится в частном доме, то основополагающим фактором выбора места расположения будет несущая способность того элемента, куда планируется установка. Если у вас фасад с вентиляцией, то можно приобрести специальный кронштейн и закрепить блок на цоколь дома.
Не стоит забывать, что при выборе мест расположения элементов сплит-системы есть норматив по расстоянию между блоками. Конкретные параметры устанавливает каждый производитель для своей модели. Например, минимальное расстояние котируется в рамках от 1.5 до 2.5 м и даже 3 м для более производительных систем. В некоторых случаях минимальное расстояние не регламентируется, и тогда блоки можно будет расположить по разные стороны стены по методу «бутерброда». С максимальным расстоянием ситуации простая. Оно не должно превышать 6 метров, но чем больше расстояние, тем будет больше объем фреона в системе.
Что потребуется для самостоятельной установки
Крупная стоимость монтажа системы специалистами обосновывается наличием дорогостоящего оборудования и инструмента, при этом работы не занимают больше 5−6 часов. Но большинство инструментов уже могут быть в быту и постоянно использоваться, за исключением вакуумного насоса. Есть и бригады, которые работают и без наличия такого, так как профессиональный стоит колоссальных денег, а дешёвый особой пользой не обладает и свои функции выполняет посредственно.
Для установки кондиционера своими руками потребуется следующие инструменты и оснастка:
- Перфоратор и дрель для проделывания отверстий в бетонных и каменных стенах.
- Труборез для медных трубок и риммер, который может обработать грани трубки.
- Развальцовщик для медных трубок.
- Вакуумный насос для полноценной установки.
Список материалов
Чтобы соединить и установить оба блока системы, потребуются следующие компоненты:
- Кабель, чтобы подключить питание и соединить управляющие провода между блоками. Выбор производится по заявленным требованиям производителя, которые указываются в техническом паспорте. Обычно используется четырёхжильный кабель сечением от 2 до 3 миллиметров, кабель заготавливают с запасом по расстоянию трассы.
- Толстостенные бесшовные медные трубы, специализированные для систем охлаждения и кондиционирования. Потребуются различных диаметров: одна — больше, другая — меньше. Конкретные параметры также уточняем в технической документации с учётом запаса в размере 30−40 сантиметров. Обращаем внимание на то, что трубки должны быть закрыты специальными заглушками и внутри не должно быть пыли и грязи.
- Специальный утеплитель из технического каучука для труб. Бывает как тёмно-серый, так и чёрный. Цвет на технические параметры не влияет, продаётся двухметровыми отрезками. Закупается по длине трассы.
- Трубка для дренажа. Рекомендуется устанавливать гофрированную трубку со спиралью внутри, размер трубки выбирается по длине трассы с запасом в 80 сантиметров.
- Два кронштейна для монтажа наружного блока. В комплекте поставляются специализированные под конкретную модель, которые рассчитаны на вес и размеры блока. На нагрузку должен быть четырёхкратный запас, требуется он для компенсации силы нагрузки от снега и ветра.
- Крепёжные элементы. Болты, саморезы, анкера, дюбеля, пластиковые хомуты. Количество индивидуально, подбирается самостоятельно.
- Пластиковый короб. Он нужен для прокладки линий коммуникации на открытых участках.
Это весь список того, что потребуется для установки кондиционера в квартире своими руками.
Порядок и особенности установки
На что обратить внимание при установке кондиционера? В самостоятельной установке нет сложностей, но присутствует большое количество нюансов, которые могут сильно повлиять на срок службы и качество работы. Сначала нужно изучить прилагаемую документацию, идущую в комплекте, а также просмотреть видеоурки.
Начало монтажа
После определения места монтажа, разметки мест крепления и отверстий под коммуникацию проверяем стену на наличие в ней скрытой проводки, чтобы случайно не перебить провод. Установка начинается с внутреннего блока. После проверки на выбранном месте устанавливается крепёжная пластина, при этом очень важно выдержать строгую горизонталь. Прикладывая пластину, выравниваем уровнем ее положение, отмечаем положение и переходим к сверлению отверстий.
Отмечаем место под отверстие для прохода коммуникаций, сверлится оно под наклоном не менее одного сантиметра на всю толщину стены. В диаметре оно должно составлять не менее 5 сантиметров. Но если отсутствует бур такого диаметра, можно выполнить несколько меньших отверстий и провести все трубки и провода отдельно. Дренажную трубку располагаем ниже всех остальных, чтобы в случае её разрушения содержимое не вытекло на остальные линии.
Следующим этапом устанавливаются крепления наружного блока. Если это происходит в многоэтажном доме, потребуются услуги промышленного альпиниста. Этот блок также должен висеть строго горизонтально. Обязательно закрепить нужно на все предусмотренные точки крепления. Стандартно используют анкер размером 10 на 100 миллиметров. После монтажа крепления устанавливается внешний блок системы.
Установка сетей питания и кондиционирования
Между двумя блоками монтируется трасса, включающая в себя кабель и две медные трубки, а также трубка для дренажа. Не забываем сохранять порядок укладки, про который говорилось выше, дренажная трубка обязательно должна находиться ниже остальных магистралей как в случае прокладки в общее, так и раздельные отверстия.
Медные трубки отрезаются по длине трассы специальным инструментом, края обрабатываются от заусенцев, а также развальцовываются под обжим специальной гайкой. Если такого нет, обрезку можно произвести ножовкой по металлу, а ровность среза обработать напильником, но при этом нужно удалить всю стружку из внутренней полости трубки, так как в системе отсутствует фильтр и этот мусор может повредить компрессор.
На заготовленные трубки надевается теплоизоляционная рубашка. Она должна быть сплошной между блоками, даже если проходит внутри стены. Стыки проклеиваются металлизированной липкой лентой. В случае отсутствия или повреждения изоляции на тех участках будет образовываться конденсат, который затем будет стекает по стене, вызывая потеки и пятна. При монтаже трубок оба среза обязательно нужно заглушить с целью исключения возможности попадания мусора и грязи.
С кабелем питания ситуация проще. На кабель устанавливают наконечники путём зачистки изоляции и обжима клеммы. Заготовленный кабель проводится в отверстие и подключается по схеме.
Дренажная трубка подключается к специальному фланцу внутреннего блока и выводится на улицу с учётом наклона одного сантиметра на метр трассы, то есть на шесть метров суммарный наклон должен составлять шесть сантиметров.
Общий пучок коммуникаций должен чётко закрепляться через определённый промежуток внутри защитного короба. Можно дополнительно весь пучок обмотать металлизированной липкой лентой для дополнительной защиты. Для более скрытого монтажа можно рассмотреть скрывание пучка в стену путём штробления стены, укладки и мурования, но последнее выполняется после проверки работы системы и целостности трубок. После таких мероприятий дополнительно придётся делать частичный косметический ремонт по сокрытию следов закладки коммуникаций внутрь стены.
Соединение блоков
На этом этапе никаких сложностей нет, кроме подключения элементов коммуникации к внешнему блоку. Кабель питания и управления блоком подключаем по электросхеме на свои места, а медные трубки к фланцам. Если между блоками имеется перепад по высоте и составляет он более 5 метров, потребуется выполнить петлю для улавливания масла.
Трубка для дренажа может выводится как на улицу, так и в центральную систему водоотведения. Но по причине сложности прокладки этой трубки по квартире этот вариант мало актуален.
При подключении медных трубок нужно быть предельно внимательным и не допускать повреждений, нельзя допустить появления вмятин и перегибов, в том числе и повреждения изоляции. Для изгибов с сохранением сечения трубки можно использовать трубогиб. Способ с наполнением песком использовать нельзя. Первыми подключаются трубки к внутреннему блоку, для этого с фланцев требуется скрутить специальные прессовочные гайки. При откручивании не стоит пугаться выхода азота из системы, его закачивают на заводе для консервации внутренних деталей.
Вальцевание происходит после обрезки трубки и обработки места среза. С помощью специального инструмента развальцовываем край. Предыдущие 7 сантиметров трубки должны быть идеально прямыми и перпендикулярными ко входящему фланцу. При развальцовке остальная часть трубки должна находиться сверху инструмента, чтобы внутрь ничего не попало. Для правильной герметизации соединения кайма должна быть идеально ровной без надрывов и заломов. При обжиме трубки на фланец блока при закрутке придётся прикладывать немалое усилие, закручивая гайку, чтобы медь деформировалась и плотно прилегала ко всем плоскостям.
Вакуумирование системы
Для грамотного проведения этой операции потребуется специальное оборудование — так называемый вакуумный насос, трубка высокого давления и два манометра низкого и высокого давления.
При закрытых клапанах на управляющих кранах ко входу подключается шланг от насоса, и оборудование включается. Процесс работы займёт около 25 минут. За это время из системы должны выкачиваться все остатки азота, воздуха и других примесей. После этого насос отключается, закрываются все краны, и оставляют ещё на 20 минут. В этот момент все внимание сводится к показателям манометра, чтобы обнаружит возможную утечку из системы. Найти её можно классическим способом — нанесением мыльной воды и обнаружением вздувающихся пузырей. В большинстве случаев утечки происходят на месте подсоединения трубок к блоку.
Если утечки не обнаружены, не выключая шланга, полностью закрывают клапан, располагающийся внизу. Из системы будут исходить различные звуки, по которым можно зафиксировать наполнение системы фреоном. Обязательно надо надеть перчатки и быстро открутить шланг вакуумного насоса. В этот момент требуется быть максимально аккуратным, потому что из шланга могут вытечь остатки ледяного фреона, которые при попадании на кожу вызовут сильное обморожение.
