Подготовка грядки для посадки клубники: видео

Мало найдётся на свете людей, которые бы не любили клубнику. И действительно: как можно человеку, измученному авитаминозом, даже под страхом возможной аллергии не любить эту первую весеннюю ягоду – предвестницу всего летнего изобилия? Поэтому и цены на неё в магазинах такие заоблачные, даже несмотря на то, что клубника является самой возделываемой в производственных масштабах ягодой; поэтому и стараются дачники и жители деревенской местности выделить на своём участке хоть небольшой кусочек под эту культуру – чтобы вдоволь, не пугаясь ценами, полакомиться ею. Если же участок индивидуального подворья достаточно большой, то на выращивании клубники можно и неплохо подзаработать, учитывая постоянный спрос на неё, который не отпугивают даже стабильно высокие цены.

Однако ни для кого не секрет, что клубника (или, если быть точным, садовая (ананасная) земляника) – очень капризная культура, которая требует к себе внимательного отношения. Только при соответствующих усилиях можно получить от неё хороший урожай. И начинать следует уже с подготовки грядки.

Общие требования

Подготовка грядки для посадки клубники – дело весьма трудоёмкое и очень ответственное. От грамотного выбора и подхода к её обустройству напрямую зависит, будет ли ваш урожай богатым или нет. И даже если вы планируете выращивать клубнику только для собственного потребления, от выбора земли и места высадки кустов зависит, порадует ли вас клубника своими ягодами или же погибнет в самом расцвете сил.

Выбирая место для расположения клубничных грядок, следует помнить, что:

1. Оно должно быть солнечным (клубника не выносит тень или даже намёка на неё), поэтому разбивать грядки лучше всего на открытом месте, свободном даже от садовых деревьев – во-первых, из-за тени, а во-вторых, из-за возможного опрыскивания деревьев различными препаратами. То, что одному принесёт пользу, для второго может оказаться смертельным. Кроме этого, отведённый под клубнику участок должен быть ровным и немного возвышенным, чтобы к его поверхности не подходили близко грунтовые воды. В низине клубника не приживётся.
2. Грядки должны быть защищены от ветра. Если на участке растут такие культуры, как смородина и крыжовник, то особой проблемы с выбором нет: клубнику можно высадить между ними, и они послужат надёжной защитой. Если же нет ни смородины, ни крыжовника, надо искать другие пути решения этой проблемы.
3. Наилучший вид почвы для неё – песчано-суглинистый или песчаный, обогащённый гумусом. Также она может прижиться и на участках с кислой почвой. Менее всего клубнике подходят известковые и замоленные участки, а также те, где высоко залегают грунтовые воды.
4. Важным условием для будущей урожайности является и то, какие культуры предшествовали клубнике. Наилучшими предшественниками считаются все бобовые (особенно горох и фасоль), зелень, кукуруза, морковь и редис. К нежелательным предшественникам относятся все основные сельскохозяйственные овощи: картофель, томаты, капуста, огурцы, баклажаны и перец. Хотя в некоторых источниках можно встретить утверждение, что клубника может плодоносить и после томатов, причём давать очень крупные плоды. Возможно, всё дело в сорте – как известно, существует более двух тысяч сортов этой ягоды, из которых часть ремонтантна (т.е. способна плодоносить и цвести в течение одного вегетационного периода) – или в том, как подготовить и обработать землю после того, как на ней росли томаты…
5. Участок должен быть большим, поскольку кусты нужно высаживать на относительно приличном расстоянии друг от друга.

Наилучшим местоположением клубничных грядок считается юго-восточная часть огорода или двора.

Как подготовить грядку для клубники

Подготовка выбранного участка под посадку клубники не представляется таким уж сложным делом, как будущее ухаживание за этой культурой, и предполагает следующие действия:

1. Полная уборка местности от листвы, палок и веток – в том случае, если под клубнику выбран совершенно новый участок, ни подо что ранее не использовавшийся.
2. Перекопка земли на глубину одного штыка лопаты. Это необходимо сделать и в том случае, если участок использовался подо что-либо, и в том, если не использовался.
3. Разравнивание участка граблями и внос органического удобрения – не менее одного ведра перегноя или компоста на 1 кв. м. посадки. Можно закладывать его в специально вырытые траншеи на месте будущих грядок, а сверху рассыпать суперфосфат по инструкции или же его смесь с песком и гумусом; можно ограничиться распределением по поверхности органических удобрений. Если на выбранном участке у клубники уже были предшественники, то рекомендуется обработать землю фитоспорином по такому рецепту: 1 часть быстрорастворимой пасты на 2 части нехлорированной (дождевой) воды, затем 1 ст. л. готового препарата на 10 л. воды на 1 кв.м.
4. Разметка территории под будущие клубничные полосы. Между грядками лучше всего сделать борозды, которые не только будут их разделять, но и накапливать дождевую воду, ограничивая тем самым доступ влаги к корням кустов. Высота таких борозд должна быть на 20-25 см. ниже, чем сама грядка. Кроме того, во время сбора урожая по таким бороздам очень удобно продвигаться по клубничной плантации: риск повредить кусты сводится к минимуму.

Следующее, на что нужно обратить внимание – это размеры грядок и способы их обустройства. Наиболее оптимальной шириной одной клубничной грядки на плантации признано расстояние в 70-80 см., на котором можно легко разместить два параллельных ряда с дистанцией в 30-40 см. друг от друга. Длина грядки зависит от возможностей самого садового участка и вас как его владельца. Расстояние от краёв грядки особо не регулируется, но, как показывает опыт садоводов, 20-25 см. является вполне нормальным, приемлемым и общепринятым параметром. Остальные размеры таковы:

1. Расстояние между кустиками в каждом ряду и ширина борозд под посадку – 30-40 см. Настоятельно не рекомендуется высаживать кустики на более близком расстоянии: в погоне за количеством ягод вы получите совершенно противоположный результат, а при росте и формировании усов кусты начнут спутываться между собой. К тому же при близком расстоянии возникнут трудности в прополке и риски повреждения самой культуры и распространения среди кустов различных заболеваний.
2. Глубина борозд – не менее 20 см.
3. Высота грядки зависит от типа конструкции: для низких принято 20-40 см., для высоких – 90 см.

Если сделать участок более широком, то ухаживать за ним и собирать урожай может быть затруднительно.

Что же касается способов посадки, то наиболее распространёнными являются следующие:

1. Ковровый (или сплошной ковёр), при котором кустики высаживаются шахматным порядком на расстоянии 25 см. друг от друга и на таком же расстоянии между рядами.
2. Рядами с расстоянием в 70 см. друг от друга (то есть, на одной грядке предполагается один ряд).
3. Лентами (или гнёздами) в две, три и в пять строк. Лента в две строки предполагает высадку двух рядов с расстоянием между ними в 30-40 см., между кустами – 25 см., а между грядками – в 60-70 см; трёхстрочная лента подразумевает высадку трёх рядов с расстоянием 25-30 см. друг от друга и между кустами и в 60-70 см. между грядками; при пятистрочной же ленте расстояние между рядками и кустами составляет 15 см., а между грядками – 60 см.

При желании можно оградить грядки шифером или чем-нибудь похожим. Это предотвратит возможное посягательство слизней на клубничную плантацию.

Как сделать грядки с клубникой

Если обычные плантации кажутся вам скучным и однообразным пейзажем, всегда есть место и возможность высадить клубнику по-своему, необычно и креативно. Любительское садоводство давно уже шагнуло далеко вперёд не только в плане разработки агротехнических приёмов, направленных на получение хорошего урожая, но и в плане оформления высаженных культур. Кроме классических горизонтальных грядок, существуют также:

1. Вертикальные.
2. Грядки-пирамиды, или многоэтажные грядки.
3. Тёплые (или низкие немецкие) грядки.

Помимо оригинальности, которую придают двору или саду эти формы и виды, они имеют ещё и некоторые практические преимущества. Например, достоинства вертикальных клубничных грядок таковы:

1. Они экономят место и являются прекрасным вариантом для тех садоводов, у которых приусадебный участок имеет небольшие размеры, или для тех, кто живёт в многоэтажном доме (такие грядки очень удобны и хорошо помещаются на обычном балконе или лоджии, а на зиму их можно занести в квартиру).
2. В них снижен риск поражения кустов многими вредителями.
3. За ними удобно ухаживать – например, не надо каждый раз наклоняться и тем самым нагружать спину (без сомнения, для некоторых людей это является неоспоримым плюсом).
4. В них нет тотального загущения.
5. Они декоративны. Такие грядки – оригинальное украшение подворья.

Из недостатков, присущих таким конструкциям, можно назвать разве что необходимость частого полива и подкормки (удобрения следует вносить чуть ли не еженедельно) и необходимость укрытия на зиму (в таких контейнерах почва быстро промерзает). Правда, если в почвенный субстрат добавить гидрогель, то частоту полива можно значительно снизить, а если к тому же решить проблему с укрыванием на зиму, практически все препятствия к их установлению будут преодолены.

Материал, из которого садовод может сделать вертикальные грядки, не уступает в креативности самой форме. Это могут быть:

1. Автомобильные покрышки. Сделанные из них клумбы ещё называются «высокие немецкие грядки». Основой в ней является резина большегрузного автомобиля, для второго яруса используются меньшие покрышки, для верхушки – шины от легковушек. Дно застилается сеткой, в самих покрышках с помощью стамески вырезаются отверстия под ягоды диаметром 7-10 см. на расстоянии 15-20 см. друг от друга, а основа заполняется землёй с перегноем или подготовленным субстратом. Перед высадкой кустов грунт обязательно нужно полить водой – простой или с добавлением марганцовки. Однако к такому материалу следует подходить очень осторожно: он является малоэкологичным и способен выделять токсины, из-за чего придётся менять почву как минимум раз в два года.
2. Металлические или ПВХ-трубы. Обычно используют две трубы диаметром 120-150 мм. и 20 мм. В широкой трубе в шахматном порядке вырезаются отверстия, в неё вставляется обмотанная мешковиной узкая труба, используемая для орошения, оставшееся пространство заполняется десятисантиметровым слоем гравия и землёй или субстратом. Существует и другой вариант с использованием одной металлической или пластиковой трубы большого (примерно в 10 см.) диаметра: в ней по спирали проделываются отверстия диаметром 10-12 см. на расстоянии 20-30 см. друг от друга, внутренняя полость засыпается уже удобренной почвой, затем в неё производится высадка кустов. Возможен также вариант, при котором верхняя часть трубы полностью удаляется, и в оставшейся части оборудуется открытая грядка.
3. Мешки из-под сахара или муки. Можно использовать их в целом виде, а можно смастерить подвесные клумбы. Если используется цельный мешок, то он наполняется смесью удобренной земли и перегноя, затем в нём делают разрезы в шахматном порядке (не более трёх-четырёх), причём расстояние между ними зависит от выбранного сорта и его раскидистости, и в них высаживаются кусты. Сам же мешок можно подвесить на самой солнечной стене. Полив такой грядки производится через верх, а излишек влаги всегда уходит через низ.
4. Любой воздухо- и водопроницаемый крепкий материал, из которого можно сшить стенд с кармашками для отдельных кустов. Для стенда обычно выбирается кусок высотой в полтора-два метра любой ширины, на который ровным слоем нашиваются кармашки и пришиваются крепления. Этот кусок вывешивается на стену или на забор, кармашки заполняются субстратом, и в них высаживаются кусты клубники (по одному в каждый карман). Сложность такой конструкции в том, что каждый куст по отдельности нужно и поливать, и подкармливать, однако это компенсируется её оригинальным внешним видом, что наверняка пойдёт на пользу украшению двора.

Роль дизайнерского украшения подворья выполняют не только вертикальные грядки, но и грядки-пирамиды, которые к тому же вмещают в себя много кустов. Их форма может быть как квадратной, так и треугольной: первый вариант практичен, и с ним удобно работать, второй оригинален с точки зрения дизайна. Мастерят их таким образом: сначала готовят каркас, затем на дно пирамиды укладывают мелкоячеистую сетку, на ней формируют подушку из опилок и лишь потом всё это засыпают плодородной почвой. Подобным образом изготавливается каждый ярус пирамиды, однако с каждым разом он должен быть меньшего размера, чем предыдущий. В такие грядки, как и в вертикальные, сделанные из покрышек, чаще всего высаживают сорта наподобие Брайтон, Эльсанта или Елизавета Вторая.

Пирамиды можно изготовить не только из деревянного каркаса, но и из тех же автопокрышек разных размеров. Делается она так:

1. С одной стороны каждой шины срезается протектор.
2. В основании устанавливается самую большую покрышку.
3. На дно укладывается сетка или геотекстиль, сверху насыпается грунт. Таким способом обустраивается второй ярус.
4. Когда пирамида возведена, в почве проделываются ямки для клубники.
5. Земля увлажняется, и в ней высаживаются кусты.

Высокие (они же – приподнятые) грядки хороши тем, что:

1. Они обеспечивают хороший дренаж, благодаря чему предотвращается загнивание корней.
2. Почва на них быстрее прогревается (то есть, ягоды быстрее созревают), не утаптывается и всегда остаётся рыхлой, а это значит, что корни клубники получают больше кислорода и прочих питательных веществ.
3. Им можно придать любую форму, вплоть до извилистой, что, без сомнения, послужит украшением приусадебного участка.
4. Для их обустройства можно использовать покупной грунт, славящийся своей сбалансированностью. Кроме того, устройство таких грядок не представляется чересчур сложным.

У высоких грядок есть лишь один существенный недостаток – в них быстро пересыхает почва. Однако с этой трудностью можно частично справиться, если углубить их примерно на 20 см. в землю.

Если вы решились на такой дизайнерско-садовый эксперимент, не мешает учесть следующие рекомендации опытных садоводов:

1. Для местностей с суровым климатом лучше всего подойдут грядки высотой 20-25 см. – при такой высоте они окажутся под снегом, и клубника спокойно переживёт зиму. Более высокая конструкция приведёт к тому, что её борта не покроются снегом, и плантация вымерзнет.
2. При выборе длины грядки следует исходить из размеров участка. Важно, чтобы это выглядело не только по-дизайнерски оригинально, но и в гармонии с окружающей местностью.
3. Если подход к плантации возможен лишь с одной стороны, то её ширина не должна превышать 60 см., если с обеих сторон, то 1-1,2 метра.

Ещё один вид грядок – тёплые. По большому счёту они почти ничем не отличаются от высоких грядок с той разницей, что имеют несколько слоёв: дренаж, теплогенерирующая прослойка и сама почва. Наиболее часто их можно встретить в тех местностях, где существует угроза возвратных заморозков вплоть до середины июня. Существует три  типа тёплых грядок:

1. Каркасные. Этот тип, при котором все нижние слои и плодородная прослойка укладываются в специальный короб, подходит для регионов с высокой влажностью, заболоченной почвой или частыми дождями. Каркас изготавливается из досок, шифера или металлического профиля.
2. Насыпные. По своей форме это – не что иное, как приподнятая грядка-холм с утеплённой нижней частью. Делается она так:

• на ширину грядки от 40 см. выкапывается траншея глубиной на один штык лопаты.
• на дно друг на друга укладываются мелкая металлическая сетка, которая будет защищать конструкцию от мышей-полёвок, порубленные крупные и мелкие сухие ветки (толщина этого слоя обычно не превышает 20 см.), а сверху – опилки, мелкая древесная стружка, любой сухой или свежий растительный мусор (пожухлая трава, листья), компост или перегной. Между ветками и опилками можно также уложить слой картона и газет.
• всё уложенное тщательно утрамбовывается и поливается тёплой водой.
• сверху укладывается плодородная земля – например, чернозём – таким образом, чтобы получился небольшой бугорок – это предотвратит полное оседание земли. При желании можно оградить края грядки досками или сделать их пологими.

Такой тип больше всего актуален для тех мест, где подземные воды проходят далеко от поверхности, и грядкам не угрожает угроза подтопления или застоя влаги.

3. Комбинированные. Этот тип совмещает элементы первых двух: нижние слои укладываются в траншею, а верхние – в короб размером 60 см. высота и 90 – ширина.

Полив высоких и тёплых грядок обязателен, так как их конструкция не предполагает доступ корней к грунтовым водам. Для этого используют капельный полив разных видов (системный или с использованием пластиковых бутылок) или стандартный с помощью шланга или специальных разбрызгивателей.

Ещё один тип грядки – т.н. мобильная или переносная, привлекающая своей универсальностью, декоративностью и возможностью установки в любом месте. Материалом для неё может послужить всё, что угодно: ванна, металлическая/деревянная бочка, старая тачка, ведро, цветочное кашпо – в общем, из всего, чему не нашлось применение, можно попытаться сделать мобильную клубничную грядку. Особенно удобными являются пластиковые или деревянные перфорированные ящики из-под овощей. Грядки из них получаются таким образом:

1. Изнутри ящик укрывается несколькими слоями целлофаном.
2. Ёмкость наполняется землёй и перегноем.
3. В каждый ящик высаживается по два куста клубники, и импровизированные клумбы размещаются на солнечном месте. Для защиты грядок от заморозков их можно установить на брёвна или кирпичи.

Можно использовать для создания грядок и оцинкованные короба. При своей лёгкости такая конструкция прочна, долговечна и износоустойчива, а низкая теплопроводность материала не позволяет ей накаляться, находясь на солнце. На зиму такие короба убирать необязательно, однако при необходимости они легко разбираются.

Некоторые особенности материала для клубничных грядок

Как мы уже говорили, материалом для клубничных плантаций может послужить всё, что угодно. Чаще всего опытные садоводы используют:

1. Доски.
2. Шифер.
3. Покрышки.

Об особенностях автопокрышек и работы с ними мы уже говорили. Шифер хорош своей долговечностью, простотой в возведении и доступностью, однако при всём этом содержащийся в нём асбестоцемент вреден для почвы. Если вас это не смущает, то, используя шифер для обустройства клубничных грядок, желательно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Борта следует углублять на 10-20 см.
2. Ограждения не мешает укрепить металлическими уголками и стянуть поперечинами.
3. Два листа шифера можно соединить приваренной пластиной с арматурной ножкой.
4. Если вы используете волнистый шифер, то его можно крепить на деревянный либо металлический каркас.

При работе с досками лучше всего использовать древесину, мало подверженную гниению: ясень, дуб, кедр или лиственницу. Если вы выбрали сосновые доски, то их нужно обработать специальным защитным покрытием.

Деревянные короба обустраиваются следующим способом:

1. Выбранный участок размечается, и с него по периметру снимается дёрн.
2. Выкапываются траншеи, в них устанавливаются доски и подгоняются под один уровень, затем они подбиваются друг к другу и фиксируются саморезами. Средняя высота короба – 15 см., но при необходимости борта доращиваются дополнительным рядом.
3. Дно устилается геотекстилем и заполняется дренажем – галькой, щебнем, обломками камней – сверху закладывается грунт и высаживаются кусты.

Форма коробов может быть самая разная – прямоугольная, треугольная, трапециевидная, со скошенными сторонами… Главное – чтобы вашей клубнике в ней было комфортно и привольно, а вам было легко за ней ухаживать. Площадку возле таких грядок можно облагородить – например, выложить плиткой и обустроить проход.

Чем и как укрывать грядки

При обустройстве грядок очень важным является то, чем и как вы будете укрывать. Существует два типа укрывного материала: органический (опилки, хвойные иглы, солома и т.д.) и неорганический. Первый тип привлекает своей доступностью, однако быстро разлагается и требует периодической замены. И если в деревенской местности обычно не возникает трудностей с тем, чтобы его достать, то для тех, кто живёт в частном секторе большого города, это может представлять большую проблему.

Ко второму типу относятся современные материалы из полипропилена типа Спанбонда, Агротекса, Агрила, Агроспана и Лутрасила. Они хороши тем, что не вступают в реакцию с жидкостью и химическими соединениями. Если вы решили воспользоваться ими, то наверняка вам пригодятся следующие советы:

1. За две недели до укрывания следует подготовить к этому плантацию: выровнять поверхность, увлажнить и подкормить грунт.
2. Если используется двухслойное волокно, обязательно проконтролируйте, чтобы влагоотталкивающая сторона была снизу. Так вы предотвратите высыхание земли.
3. При укрывании рекомендуется такая схема распределения грядок: расстояние между рядами – 45 см., между кустами – 40 см. Плёнка выстилается на плантацию, и в ней вырезаются крестообразные отверстия. Если же кусты уже высажены, то плёнкой укрывают грядки, затем нащупывают под ней кусты и делают отверстия.
4. Перед закреплением обязательно проверьте натяжение – оно должно быть свободным, но не развиваться. Только после проверки имеет смысл закреплять плёнку, которую фиксируют по всему периметру металлическими шпильками, досками или присыпают землёй. При этом важно следить за тем, чтобы не образовывалось отверстий – это приведёт к тому, что материал начнёт смещаться и раздуваться.

Заключение

Как мы уже говорили, клубника – очень капризная культура, за которой нужен тщательный и внимательный уход, даже если вы не планируете на ней зарабатывать. Однако опыт показывает, что при должной настойчивости и упорстве её можно успешно выращивать даже там, где, казалось бы, вообще неподходящий климат. К тому же все потраченные на неё усилия клубника окупит с лихвой. Правда, усилий придётся приложить действительно много, и обустройство грядок – ещё не самый сложный этап работы.